Как обрезать виноград летом от ненужных побегов: советы и типичные ошибки

Обрезка запущенных кустов

Запущенные (ранее несформированные) кусты винограда требуют усиленного внимания даже после проведения основной обрезки. Летом просыпаются почки на их многолетней древесине, появляется много новых побегов. Только 10–15% из них примут участие в дальнейшем формировании растения, остальные будут только загущать куст, поэтому их нужно удалить. Это поможет винограду направлять питательные вещества к ягодам, а не на увеличение зелёной массы. В текущем сезоне выполняйте описанные выше зелёные операции, а радикальную омолаживающую обрезку отложите на осень или следующую весну.

Техника отделения гребней.

В старых подвалах гребни отделяли вручную прямо на виноградниках, и виноград во время перевозки в бадьях подвергался легкому дроблению. В Медоке традиционное отделение гребней вручную производили в бродильном отделении, что практикуется и поныне для некоторых местных сортов. Виноград насыпают на решетчатый стол с бортами. Рабочие руками и с помощью небольших гребней передвигают грозди по решетке. Ягоды, отделившиеся от гребней, падают под стол и оттуда поступают в частично раздавленном виде в бродильный чан (таким образом создаются условия, до некоторой степени напоминающие частичную углекислотную мацерацию). Гребни остаются на столе совершенно в целом виде. При этом способе гребень пропитывается соком, который можно отделить прессованием гребней для получения вин, предназначенных для перегонки. В настоящее время эту операцию проводят почти исключительно механическим путем. Обычно подключают гребнеотделители в один блок с дробилками. Самые старые системы относятся к числу наиболее рекомендуемых, потому что они работают на относительно малых скоростях. Виноград, раздавленный металлическими валками, попадает в горизонтально расположенный барабан с перфорированными стенками. Внутри барабана находится ось с лопатками, размещенными винтообразно. Барабан и ось вращаются в противоположном направлении. Сок, мякоть и кожица проходят через отверстия барабана и откачиваются насосом для мезги. На аппаратах такого типа обычно можно в случае необходимости проводить дробление без отделения гребней, отключая гребнеотделитель. Но стремление к все более высокой производительности привело к повышению частоты вращения и размеров лопаток. При этом виноград разбивается в такой степени, что нет необходимости в предварительном дроблении его. Эти аппараты работают очень грубо, они разрывают кожицу, измельчают гребни, и их следует избегать. Их конструкция должна предусматривать регулятор скорости, позволяющий замедлять работу аппарата. То же можно сказать и относительно дробилок-гребнеотделителей центробежного типа, состоящих из вертикально установленного цилиндра с перфорированными стенками. Внутри такого цилиндра вращается с большой частотой настоящая турбина, которая отделяет гребни от винограда, отжимает их, с силой отбрасывая на перфорированные стенки, и перемещает в направлении верхней части цилиндра. Такие машины имеют высокую производительность, но они чрезмерно резко воздействуют на виноград и для производства высококачественных вин не подходят. В последние годы отмечается распространение дробилок-гребнеотделителей, сконструированных на другом принципе. Дробление в них производится после отделения гребней. Гребнеотделитель представляет собой горизонтальный цилиндр в виде решетки, отверстия которой имеют такую форму, которая исключает негативное действие на кожицу и гребни. Внутри цилиндра вращается с малой частотой вал, снабженный лопатками с переменным шагом. Гребни отделяются, оставаясь совершенно целыми. Затем производится дробление ягод между валками с мягким покрытием. Хороший аппарат для отделения гребней не оставляет на них ягоды, очищает от ягод все гребни, не отрывает ножки ягод, не рвет и не раздавливает плодоножки, при этом элементы гребня не попадают в сусло. В то же время удаленные гребни не пропитываются соком. Но лучше потерять часть виноградного сока, чем идти на риск экстракции вакуолярного сока тканей гребня, содержащего много горьких и вяжущих веществ, которые могут придать вину неприятные привкусы. Гребнеотделители, как и дробилки, должны обеспечивать целость тканей гребня. Если при гребнеотделении происходит разрушение тканей ягод, то лучше его совсем не производить. Например, в одном случае было получено вино, содержащее 2,3 г/л танина, тогда как в таких же условиях и на таком же винограде, но с отделенными вручную гребнями вино содержало всего 1,6 г/л танина.

• Назад

• Вперед

Технологии подрезки виноградных кустов

Молодые неопытные виноградники сразу же сталкиваются с огромной путаницей, непонятной классификацией технологий. Сложность состоит сначала именно в том, чтобы разобраться в каждой технологии обрезки, ведь многие смешивают все в одну непонятную кашу.

Стоит сразу разделить, что обрезка винограда разделяется на несколько типов, смотря на то, что будет обрезаться на виноградном кусте.

Так существуют такие подвиды этой технологии:

1. Определение нагрузки глазками.
2. Определение количества стрелок.
3. Определение нагрузки побегами.
4. Определение количества соцветий и гроздей.

Иногда для нормирования приходится удалять побеги с ягодами

Зеленые операции на винограде. Выломка

Следующая операция по календарю виноградных работ – выломка “двойников” и “тройников”.

Зеленые операции на винограде

Откуда берутся эти “двойники”? Многие виноградари, обратили внимание что в литературе, да и в моей в том числе, нередко используются понятия: глазок и почка. Нередко они употребляются как синонимы. Но на самом деле в этих словах есть значительная разница

На рис.3. фотография глазка винограда, который нередко ошибочно называют почкой

Но на самом деле в этих словах есть значительная разница. На рис.3. фотография глазка винограда, который нередко ошибочно называют почкой.

А на рис. 4. представлен поперечный срез глазка в нем, даже при небольшом увеличении можно разглядеть почки винограда – их там минимум 3 штуки. В центре (самая крупная) – центральная или главная бочка, она в глазке одна, по бокам от нее – замещающие, их может две или четыре штуки. И зачастую весной прорастает не только центральная почка, но и одна-две боковых.

В результате из одного места вырастают два, реже три побега, которые и называют “двойники” или “тройники” (рис. 5). Когда два или три побега растут из одного мета – это плохо. Причин тому несколько: зеленые побеги слабо прикреплены к лозе и легко отламываются в месте прикрепления (особенно когда они вырастут до 1-2 м); побеги, как правило, отстают в росте, так как воду и минеральные соли приходится делить; лишние побеги приводят к сильному затенению друг друга, что не сулит ничего хорошего. Поэтому один побег из “двойника” необходимо удалить.

Зеленые операции на винограде. Когда удалять и какой удалить побег? Удаляют наиболее слабый или бесплодный (т.е. тот побег, который не несет гроздь) побег. Если побеги выглядят одинаковыми, оба несут (или не несут) гроздочки, тогда оставляют тот, который растет более вертикально вверх или который расположен ближе к проволоке шпалеры – его в дальнейшем будет удобнее подвязывать. Выломку “двойника” желательно проводить как можно раньше, что бы меньше было израсходовано питательных веществ попусту. Реально же получается, что удаляем лишний побег, когда становятся заметны гроздочки, то есть тогда когда побеги отрасту на 5-15 см, календарно обломку “двойников” проводят в середине мая. Техника операции проста – рукой просто выламывают лишний побег.

Зеленые побеги хрупкие и ломкие, большого усилия при удалении лишнего не требуется (рис

6), но по неосторожности можно повредить (надломить) оставляемый росток. Будьте осторожны!. Обычно эту операцию проводят однократно, т.к

массовое появление “двойников” происходит весной. Если летом появится один-другой “двойник”, то выломайте ненужный побег, как только его заметили

Обычно эту операцию проводят однократно, т.к. массовое появление “двойников” происходит весной. Если летом появится один-другой “двойник”, то выломайте ненужный побег, как только его заметили.

Зеленые операции на винограде. Нормировка урожая

В июне необходимо провести следующую операцию – нормирование куста урожаем и побегами

Вообще-то, это две разные операции и на промышленных виноградниках нагрузке кустов уделяется очень большое внимание. В учебниках и рекомендациях можно найти довольно-таки сложные математические формулы, по которым определяют, сколько можно оставить побегов или гроздей на кусте

Эти расчеты учитывают массу факторов – сорт, формировку куста, его возраст, урожай прошлого года, перезимовку и прочее. К тому же, в разных почвенно-климатических районах методика определения оптимальной нагрузки куста разная. В наших белорусских условиях этим еще никто не занимался, да и в домашних условиях вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Но тем не мене, некоторые правила все же стоит знать и применять.

• На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Многие сорта могут образовывать на одном зеленом побеге от 1 до 4 гроздей, к сожалению, такого количества гроздей виноград в открытом грунте не вытянет. Поэтому оставляют только одну, особенно если сорт способен к формированию крупных гроздей (Алешенькин, Агат донской, Тимур и др.). Это правило не касается неукрывных сортов. У таких сортов грозди некрупные и сорта намного лучше приспособлены к нашим почвенно-климатическим условиям, что выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
• Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 гроздочки и только через несколько лет нагрузку дают “по максимуму”.
• Удаление лишних гроздей должно проходить, чем раньше, тем лучше. Удаление соцветий до цветения – не уменьшит количество урожая (т.е. если кусту положено в этом году дать 5 кг урожая, то это может быть 20 кистей по 250 г. без прореживания или 8-10 кистей по 500 г. с прореживанием). Но удаление лишних кистей в более поздние сроки, особенно когда ягоды стали крупнее 3-5 мм, приведет к потере урожая.
• Слабые побеги, те которые значительно отстают в развитии от других необходимо удалить. Такие побеги, в принципе, способны дать хорошую гроздь, но это вовсе необязательно. Слабый побег будет всегда находиться в тени более высоких и лучше развитых соседей по лозе, поэтому возможностей обеспечить питательными веществами гроздь, и сделать запасы, что бы хорошо перезимовать, у него немного. Удалив такие побеги, мы переключаем питание, которое шло на них, на другие более сильные побеги, которые дадут нам полноценный урожай.
• Частично можно удалить бесплодные побеги. Все бесплодные побеги удалять нельзя, такие побеги работают на куст, формируя запас питательных веществ, в тканях многолетних частей и корневой системе. В разной литературе приводятся разные цифры, сколько необходимо оставить бесплодных побегов. Это зависит от сорта, условий и прочего, но, в среднем, оставляют 1 бесплодный побег на 2-4 плодоносных.
• Удаляются все зеленые побеги, растущие не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что просыпаются спящие почки в многолетней древесине и подземного штамба. Это нормальное явление. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими (если из многолетней древесины) и порослевыми (из почек подземного штамба). Порослевые и жирующие побеги крайне редко бывают плодоносными, поэтому дополнительный урожай вам не принесут. Но, в то же время, будут способствовать сильному затенению куста и непродуктивному расходованию питательных веществ куста. Поэтому, если подобный побег вам не нужен для продолжения формирования куста, он обязательно удаляется. Очень активно эти побеги появляются весной, в течение лета – менее активно. Чем раньше произойдет выломка жирующих и порослевых побегов, тем лучше.

Уважаемые читатели, полагаю вы не воспримите эту операцию, как “выламываю все, что вижу”. Действительно удалить следует много лишних побегов. Но будьте очень внимательны, определяя его как “нужный” или “лишний”.

Уход за виноградом в июне

Если весна была прохладной, и цветение винограда отложилось на июнь, лето начинается с обработки растений от болезней и вредителей перед цветением (см. Календарь обработок винограда).

Как же определить начало цветения на винограде?

Его можно заметить по опадению колпачков венчика цветка. Этот момент и считается началом.

Необходимо помнить, разные сорта цветут в разные сроки.

Первыми, как правило, зацветают технари. На нашем участке, например, самым первым цветет Фронтиньяк гри.

В условиях хорошей погоды цветение соцветия длится 4 — 8 дней, одного куста – 8 — 14, а виноградника с различными сортами 12 — 20 дней.

Опыление соцветий может быть лучше или хуже, в зависимости от погодных условий.

Для лучшей завязи и уменьшения пустоцветов, перед цветением можно обработать кусты препаратами, содержащими бор (например, раствором борной кислоты из расчета 10 грамм на 10 литров).

Нормировка

После того, как сформируются грозди и ягоды достигнут размера с мелкую горошину, делаем нормировку соцветий, т.е. удаляем лишние, оставляя грозди, которые лучше опылились и завязались.

Чтобы не перегружать лозу и получить полноценные, крупные грозди, оставляем по одной кисти на одном побеге.

Если сорт или гибридная форма не завязывает крупных гроздей (например, Смарагд или Изюминка), можно оставлять и по две.

На взрослых, сильных кустах кишмишных сортов и сортов технического назначения можно тоже оставлять по две, они хорошо справляются с нагрузкой.

Нормирование урожая — одна из самых важных летних операций.

Оставляя весь завязавшийся урожай, высок риск получить поздно созревшую ягоду не очень хорошего качества, невызревшую лозу, недостатки в закладке плодовой почки на следующий год.

Пасынкование

Пасынки — побеги, растущие в пазухах листьев.

Если их игнорировать, они пойдут в рост, приводя к сильному загущению кроны, что ухудшает проветривание и может быть одной из причин вспышки грибковых заболеваний.

Во-первых, пасынки, расположенные до первого соцветия, удаляем полностью.

Во-вторых, по пасынкованию бытуют различные мнения.

Одни виноградари советуют удалять их полностью.

Мы же прищипываем их над первым листом, таким образом, не приводим лозу к загущению, увеличивая площадь листового аппарата для питания куста.

Чеканка и удаление усов

Чеканка проводится, когда лоза перерастет верхнюю проволоку шпалеры. Для этого отщипываем точку роста побега, оставляя над проволокой 2-3 листа.

В интернет-источниках часто встречается совет удалять усы с побегов. Мне кажется, принципиально на рост взрослого растения это не повлияет. Но можно и удалить. При подвязке — усы растению не нужны, да и питательные вещетсва не будут расходоваться на их рост.

Обработка после цветения

Полив виноградника проводим раз в 15-20 дней, в зависимости от погодных условий, из расчета 70-100 литров под взрослое растение, молодым достаточно 10-20 литров.

Для поддержки растений в период активного роста, раз в 10-15 дней производим подкормку по листу (препаратами Плантафол или Мастер в дозировке 20-20-20), тщательно опрыскивая листья раствором препарата. Подкормку препаратами начинаем производить после цветения, продолжаем до 1 августа (см. Подкормка винограда).

Уход за школкой

Удаляем двойники, тройники, оставляя на будущем саженце один побег. Поливаем, обрабатываем, подкармливаем, т.е. производим те же операции, что и на взрослых кустах. (Также см. Посадка винограда в школку)

Если в привитых растениях просыпаются спящие почки — обламываем все ростки, расположенные ниже прививки.

Рекомендации по размещению рядов виноградника

Этих рекомендаций стоит придерживаться тем виноградарям, которые решили заниматься выращиванием культуры всерьез и выделяют под виноградник большую территорию. В любом случае, чтобы кусты не мешали друг другу и полноценно развивались, росли, они размещаются на достаточном расстоянии друг от друга.

У каждого сорта свои требования, так как каждый вид винограда растет по-разному: вверх, в сторону или сразу по всем направлениям. Поэтому перед посадкой того или иного представителя культуры необходимо внимательно ознакомиться с его предпочтениями, чтобы обеспечить оптимальные условия произрастания и плодоношения.

Обращается внимание на соседей, так как многие из них являются разносчиками инфекций и вредителей, а кто-то благоприятно влияет на ускорение роста и развитие куста. Возле винограда разрешается высаживать мяту

Также допускается размещать кусты возле стен строений, чтобы исключить частые сквозняки, которые так не любит виноград.

Обломка зеленых побегов в мае

Побеги на винограднике растут… и пришло время проводить одни из очень важных мероприятий — зелёных операций для нормирования виноградного куста.

После осенней обрезки винограда, как правило, оставляют дополнительное количество глазков во избежание потери при вымерзании. После распускания почек необходимо удалить лишние зеленые побеги при достижении ими размера 5–10 см, как правило, это приходиться на начало мая. Они прекрасно обламываются рукой без применения секатора. В целом это работа творческая и подход к каждому случаю должен быть индивидуален.

Для чего нужна нормировка

Проводя зеленые операции на данном этапе мы нормируем общую нагрузку на куст, что позволит добиться максимального результата. То есть, если такой куст оставить без обломки и дать развиваться всем побегом, то в итоге получится заглушенный малоурожайный куст.

Какое количество побегов оставлять на взрослых кустах

В зависимости от силы роста куста, его продуктивности обычно оставляют примерно 20 сильных плодоносящих побега для одноплоскастной шпалеры и 30-35 – для двуплоскастной. Определяется это таким образом: на 1 погонный метр лозы плодоношения оставляется 8–12 побегов, то есть, если у вас одноплоскостная шпалера и кусты посажены через 2 м, то вы должны оставить на этом кусте от 16 до 24 побега.

Проводить обломку необходимо постепенно, уменьшая количество побегов до нужного числа. Прежде всего удаляют те, что растут из многолетней древесины, затем слабые, бесплодные и двойники.

Можно оставить один побег внизу рукава, которые «смотрит» наружу куста, для формирования сучка замещения.

Бесплодный побег определяется наличием усика на конце вместо завязи гроздей. Он будет тянуть жизненную силу, но при этом не даст никакого результата. Как правило, из первых почек у большинства сортов растут только бесплодные.

Двойники — это несколько растущих побегов из одной почки. Обламываем оставляя лишь один, который более развит или более удобно расположен на лозе. Однако есть и исключения. Допустим, куст перезимовал плохо и количество распустившихся почек не велико — в таком случае можно оставлять двойники.

Далее удаляем слабые побеги и те, что расположены неудобно. Иногда случается так, что на кусту есть несколько и относительно сильных и определиться какой удалить не получается. В таком случае, я рекомендую подождать еще недельку и, приблизительно в середине мая, станет понятней в каком из них больше жизненной энергии.

Watch this video on YouTube

Как обламывать побеги на молодом кусту

Молодым считается куст, который еще не вступил в фазу полного плодоношения и не способен тянуть приличную нагрузку урожаем. Такому кусту необходимо не меньше ухода нежели за взрослым растением.

К примеру, у вас есть двухлетний саженец винограда с двумя прошлогодними побегами по 8–10 почек на каждом. Посадив его на постоянное место и не проводя зеленых операций, в конечном итоге, вы получите кустик винограда в виде «ежика» с большим количеством слабых отростков — это недопустимо.

При выращивании винограда необходимо придерживаться просто правила: увеличиваем количество побегов в 2 раза каждый год. То есть задача первого года — вырастить один мощный. На второй год оставляем 2, на третий – 4 и так далее до тех пор, пока куст не наберет достаточно силы для нагрузки. Однако, бывают исключения, когда сорт сильнорослый и вы видите, что он способен развиваться быстрее. В таком случае можно увеличить количество оставляемых побегов.

Пример формировки молодого куста

Для примера покажу кустик винограда на третий год вегетации.

Было оставлено 6 глазков, которые все благополучно распустились после зимовки. На момент операций было 7 мая и моя задача удалить 2 лишних побега, оставив 4, которые необходимы для четырехрукавной веерной формировки на двуплоскастной шпалере.

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозыРано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезаютПо мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис.5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почкиОсенью снова проводят обрезку лозы на 2 почкиВ осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки. Это позволяет:

Это позволяет:

• облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
• помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
• позволяет экономить время на работы весной,
• упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Основные правила

Прежде чем приступать к обрезке, нужно хорошо понимать строение и жизненный цикл куста. Плодовые побеги вырастают летом, они пластичные, зеленые, на них появляются цветоносы. К осени эти побеги одревесневеют, именно их в дальнейшем называют плодовыми лозами. Толщина плодовой лозы должна составлять примерно 1 см. По достижении возраста 2 лет лоза станет веткой (или рукавом) – это многолетняя часть куста. На ней есть спящие почки, которые проснутся, если ветку обрезать. Кусты винограда закладывают почки осенью. Осенняя обрезка задает тон всему будущему урожаю. Количество плодовых побегов не должно превышать 10-20, иначе лозы будут слишком тонкие, с очень слабыми плодоносящими побегами на верхушке. Урожай с такого растения принесет только разочарование.

Кроме того, невызревшие к осени побеги непременно вымерзнут, даже если зима очень мягкая

Поэтому крайне важно получить именно зрелые побеги, пусть их будет даже немного. Обрезка винограда в первый год после посадки может выполняться по-разному, это зависит от желаемой формы

В прохладных для винограда регионах лучшая форма – веер без штамба с 4 рукавами. Такая конструкция позволяет с легкостью укрывать растения на зиму. Уход за саженцами в 1 год направлен на то, чтобы сформировать 2 ветви. Это основа для будущих веток-носителей урожая.

Молодое растение обязательно хорошо поливают не меньше 2 раз в первый месяц после посадки. Поливы обильные, по 4 ведра воды на куст. Последний полив выполняют в начале августа. После этого срока от поливов надо воздержаться, иначе растение не успеет довести побеги до зрелого состояния, этот процесс растянется. В последующие годы самые обильные поливы также будут приходиться на июль, и их аналогично снижают к августу, иначе ягоды потрескаются. Подкармливают в первый год дважды, совмещая внесение удобрений с поливами. Первую подкормку выполняют, когда зеленые побеги достигнут длины 10 см, вносят комплекс с азотом, фосфором и калием.

Обрезка винограда в регионах

Климатические особенности и география растения неизбежно влияет на сроки обрезки и формировку куста.

Обрезка винограда в Беларуси

В конце сентября или в первых числах октября на винограднике проводят санитарную обрезку. Окончательно белорусские садоводы формируют куст в середине ноября, но всегда за 10–15 дней до прогнозируемых морозов. Ранней весной (в марте) проводят корректирующую обрезку лозы. Неукрывные сорта нередко обрезают только по весне после того, как сошёл снег, но почки ещё спят.

В Беларуси виноградную лозу формируют на штамбе и без, веером и обрезают на кордон. Хорошо зимуют морозостойкие столовые и технические сорта на арках и беседках.

Обрезка винограда в Сибири

Северный климат с коротким вегетационным периодом заставляет виноградарей делать сильную обрезку и исключительно осенью. Весенняя обрезка неприемлема, так как лозу раскрывают постепенно. В Сибири нежданные морозы вероятны вплоть до конца весны, любой сорт винограда погибнет при таких перепадах. Поэтому процессы вегетации и активный рост начинается на виноградных плетях до того, как их полностью освободят от утепления и закрепят на опоре. К этому моменту виноградный куст должен быть сформирован окончательно.

Здесь предпочтительна веерная формировка на два рукава (их несложно укрывать на зиму) или на четыре плети и кордон (косой и горизонтальный).

Веерная формировка упрощает подготовку куста к зиме и его утепелние

Обрезка винограда на Кубани

На территории Краснодарского края приемлемы все виды обрезки и формировки, перечисленные выше. Лоза хорошо плодоносит и переносит зимовку на арке и беседке, кордонная и веерная формировка показывает отличный результат по урожайности побегов.

Южный климат призывает не спешить с обрезкой осенью, и поторопиться сформировать кусты весной до начала сокодвижения. В зоне неукрывного виноградарства кусты в любое время с момента наступления листопада до серьёзных заморозков — с первой декады ноября до середины декабря.

Если на а юге России погода не подведёт — виноград обрезают до конца декабря

Иногда в осеннее время проводят только санитарную обрезку, окончательно формируют куст в марте, но до наступления активного сокодвижение (до «плача» лозы). Технические и раннеспелые столовые сорта, у которых вегетационный период начинается рано (с первым потеплением), обрезают только осенью, при этом сразу формируют плети на плодовое звено.

Роль побега замещения в плодовом звене

Плодоносная стрелка и побег замещения — это две абсолютно одинаковые лозы. Единственная разница в длине обрезки. Побег замещения называют сучком замещения, поскольку он короткий. На нём оставляют всего 3 глазка. Из двух можно получить будущие лозы, третий — страховочный.

Плодовую стрелку тоже обрезают. Но на ней оставляют 6-8 глазков. Весной из них тоже вырастут побеги, а летом можно будет собрать урожай винограда. Когда стрелка отплодоносит, ее нужно будет полностью обрезать. Из 8-10 лоз придётся оставить всего 2, которые выросли на сучке замещения. Их тоже обрезаем, создавая плодоносную стрелку и побег замещения. И так из года в год.

От классической схемы плодовых звеньев можно отклониться. Вместо одной стрелки, формируют две. Наиболее распространенные формировки:

• Плодовое звено с побегом замещения
• Плодовые звенья без сучков замещения
• Усиленное плодовое звено
• Схема куста с короткой обрезкой плодовых стрелок

Чеканка лозы в июле

Чеканка проводится во второй или третьей половине июля.

Это мероприятие по уходу за растением не допустит побегов и густого зарастания.

Чеканку делают тогда, когда лоза перерастает шпалеру (или столбы).

Второй признак, когда замедляется рост и верхушки побегов выравниваются, это значит, что куст готов к чеканке.

При стремительном росте лозы обрезать требуется несильно, чтобы куст не ослаб. Побег сокращают таким образом, чтобы над проволокой осталось 1-2 листа, а под ней не менее 14 листьев.

Над кистями обрывается листва для лучшего проникновения света к гроздьям.

Делать чеканку следует в несколько этапов, между каждым должна пройти неделя.

Определение количества соцветий и гроздей

Эта обработка напрямую зависит от сорта винограда и от области его применения. Ведь если виноград винный, и использовать вы его будете по назначению, то вам нужно делать акцент на количестве ягод, а не на их размере. Мясистая оболочка и крупная ягода не важны при изготовлении вина, а вот большое количество гроздей вам не помешает. А если вы хотите употреблять ягоды в еду, или же продавать, то вам обязательно нужно создать красивую крупную гроздь с сочными сладкими крупными ягодами.

Вы сами для себя должны решить, сколько же соцветий или гроздей вы будете оставлять. При дальнейшем развитии ягод вы заметите, нормальна ли для куста такая нагрузка. Ягоды могут развиваться медленнее, чем на кустах того же сорта, или подобного по развитию, или быть мельче. Это указывает на то, что на следующий год вам нужно уменьшить количество гроздей на этом кусте.

Нормальное количество соцветий для каждого куста винограда определяется экспериментальным путем

Для чего нужна нормировка гроздями

При надлежащем уходе за виноградным кустом на нем образуется намного больше гроздей, чем он способен выкормить, и в первую очередь это относится к крупноплодным сортам. К перегрузке урожаем склонны многие столовые сорта и гибридные формы винограда, и чтобы ягоды в гроздях поспевали в сроки, заявленные в характеристике того или иного сорта, нужно винограду помочь.

Когда куст формирует посильное для него количество гроздей, вкусовые качества ягод соответствуют норме, плоды набирают наибольшую сахаристость, у ягод мускатных сортов в полной мере проявляется характерный аромат и вкус.

Нормированный куст не отстает в развитии, на нем активно и своевременно закладываются плодоносные почки будущего года, лоза хорошо вызревает, и растение в состоянии сопротивляться грибковым заболеваниям и вредителям.

Сколько гроздей нужно оставлять на кусте? Количество зависит от многих факторов:

• от возраста куста;
• от размеров гроздей;
• от того, достаточно ли растению питания;
• от здоровья и состояния куста.

К нормировке двух кустов одного и того же сорта и одного возраста может быть совершенно разный подход. Я на своем участке выращиваю в основном столовые крупноплодные сорта, поэтому нормировку я провожу ежегодно. В первую очередь я ориентируюсь на возраст куста и на силу его роста.

Строение виноградного куста

Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.

Ветка — это любая часть, прошедшая в своем развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать скелет, из которого произрастают лозы и побеги.

Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.

Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.

Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это все, что нужно различать при формировке.