Как самостоятельно отремонтировать led светильник

Порядок поиска неисправности

Самостоятельно определить неисправности светодиодных ламп несложно.

Но потребуется проверить целый ряд основных параметров, выполнить визуальный осмотр, а также произвести при необходимости демонтаж и замену.

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

К основным техническим характеристикам относятся показатели, представленные потребляемой мощностью и рабочим напряжением. Значительная часть светодиодных ламп, предназначенных для эксплуатации в домах, рассчитана на напряжение питания в пределах 110-220В. Проверку нужно выполнить тестированием при помощи мультиметра.

Разборка лампы

Как разобрать светодиодную лампочку? Разобрать корпус лампы не сложно, так как особенностью устройства светорассеивающего купола является наличие специальных защелок. После того, как защелки будут отжаты отверткой или острым ножом, открывается полностью доступ ко всей внутренней части осветительного прибора. Следующий шаг – извлечение платы со светодиодами.

Разобранная лампочка

Для крепления могут использоваться винты, которые требуется осторожно отвернуть. Затем от корпуса выполняется отделение цоколя, плотно обжатого вокруг корпуса

Демонтаж производится равномерным отжимом зазубрин по окружности, после чего можно отделить провода, соединяющие светодиодную плату с блоком питания. На заключительном этапе извлекается непосредственно блок питания.

Визуальный осмотр

После разборки можно визуально проверить схему питания светодиодной лампы на наличие внешних повреждений

Тщательному осмотру подвергается также и сама схема, на которой нужно полностью исключить наличие оплавленных, деформированных или подгоревших элементов, которые следует осторожно выпаять и произвести замену

Проверка радиодеталей на неисправность

Если в процессе визуального осмотра внутренней части причину неполадок в светодиодном осветительном приборе найти не удалось, то необходимо очень внимательно и тщательно «прозвонить» мультиметром каждую деталь, расположенную на плате.

Ремонт LED лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1

Конструкция лампы идеально подходит для ремонта. Корпус легко разбирается.

Следует одной рукой держать цоколь, а второй повернуть защитный плафон против часовой стрелки.

Под корпусом расположено пять прямоугольных плат, на которые впаяны светодиоды. Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

Чтоб получить доступ к LED выводам, нужно снять одну из крышек. Для облегчения работы лучше снять плату, находящуюся в точках подачи напряжения драйвера. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и отдалена от него на максимальное расстояние.

Чтоб снять плату, необходимо прогреть места пайки паяльником. Затем, для ее снятия прогреваем пайку на круглой плате и она отсоединяется.

Доступ для проверки поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка его выпрямительных диодов, а так же всех светодиодов (в этой лампе их 128) не показала проблему.

Когда я осматривал места пайки, обнаружил, что они отсутствуют в некоторых точках. Эти места были пропаяны, кроме этого я соединил печатные дорожки плат по углам.

Когда вы смотрите на свет, то эти дорожки хорошо видны и можно легко определить, где какая дорожка.

Прежде чем собрать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на плате была установлена перемычка, двумя временными проводами выпаянная часть лампы была подключена к источнику питания.

Лампа засветилась. Осталось впаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Сначала горела, потом – перестала

Это наиболее часто встречаемый вариант поломки светодиодного освещения, которую, безусловно, уже придумали, как устранять (не имеется ввиду простая замена испортившейся лампочки на аналогичную ей новую). Итак, сменив обычные лампочки на светодиоды в подсветках вашего авто, вы начинаете со временем замечать, что данные устройства начинают помигивать ни с того, ни с сего. Затем – тускло светить, а то и вовсе – перегорают.

В чем основная причина? Ведь многие автолюбители стремятся произвести замену собственноручно, и поэтому, наверняка, грешат на себя и свои неумелые действия, как автоэлектрика: мол, напортачил все-таки где-то.

Всякое может случиться, конечно же. Может и что-то неправильно подсоединено. Но не торопитесь ругать себя за кривые руки: если сохранились штатные лампочки (а многие, имеющие гараж водители, предпочитают ничего не выбрасывать и относятся к этим вещам весьма щепетильно) вставьте их назад в гнезда и посмотрите на реакцию авто. Если все будет нормально гореть, не мигая, то значит причина не в неправильном подсоединении и проводке.

Мало кто, если он не профессиональный электрик, конечно же, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите перегоревшее осветительное устройство и для примера разберите его. В разных диодах будут различными и резисторы (в основном, на 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения маловато. А в бортовой сети, как известно, происходят некоторые скачки напряжения, и 12-и вольт там также практически не всегда можно намерять.

Чтобы избежать этих нестыковок, и как следствия – быстрого выхода светодиодных ламп из строя, нужно выполнить несколько довольно простых телодвижений, заставляющих лампы работать намного дольше, без потускнения и мерцания.

Подготовка радиатора и установка матрицы

Лампочка провалялась много лет, и по сравнению с современными лампами имела массивный радиатор, что исключало, перегрев светодиодов матрицы. Поэтому хорошо подходила для реставрационного ремонта.

Светодиоды были выпаяны и с поверхности платы удалены остатки припоя и лака. Далее, с учетом уже имеющихся отверстий плата с матрицей была приложена на теплоотвод ремонтируемой лампы и отмечены точки крепления.

Далее в двух местах с помощью керна были намечены точки сверления, просверлены отверстия ⌀2,5 мм и нарезана резьба М3.

На следующем шаге двумя винтами с гроверами плата с матрицей была закреплена на основании светодиодной лампы и припаяны технологические провода для проверки ее работы.

На матрицу было подано напряжение 220 В в течение нескольких часов. Ребра радиатора на ощупь были чуть теплыми. Матрица тоже нагревалась слабо, поэтому температуру мультиметром не измерял.

После электропрогона матрица была снята с радиатора и на его поверхность нанесена с помощью ненужной пластиковой карты тонким равномерным слоем теплопроводящая паста.

Далее матрица была окончательно закреплена на радиаторе. Осталось только снизить пульсации света, так как планировалась установка светодиодной лампы в настольный светильник для тонких работу и увеличить мощность.

Измерение мощности показало, что мощность матрицы соответствует заявленной производителем. 220В×0,015А=3,3Вт. Если светодиодная лампа предназначается для работы в местах общего пользования, то можно ее собрать и на этом работа будет законченной.

SN3350

SN3350 — очередная недорогая микросхема для светодиодных драйверов (13 руб/штучка). Является практически полным аналогом PT4115 с той лишь разницей, что напряжение питания может лежать в диапазоне от 6 до 40 вольт, а максимальный выходной ток ограничен 750 миллиамперами (длительный ток не должен превышать 700 мА).

Как и все вышеописанные микросхемы, SN3350 представляет собой импульсный step-down преобразователь с функцией стабилизации выходного тока. Как обычно, ток в нагрузке (а в нашем случае в роли нагрузки выступают один или несколько светодиодов) задается сопротивлением резистора R:

R = 0.1 / ILED

Чтобы не превысить значение максимального выходного тока, сопротивление R не должно быть ниже 0.15 Ом.

Микросхема выпускается в двух корпусах: SOT23-5 (максимум 350 мА) и SOT89-5 (700 мА).

Как обычно, подавая постоянное напряжение на вывод ADJ, мы превращаем схему в простейший регулируемый драйвер для светодиодов.

Особенностью данной микросхемы является несколько иной диапазон регулировки: от 25% (0.3В) до 100% (1.2В). При снижении потенциала на выводе ADJ до 0.2В, микросхема переходит в спящий режим с потреблением в районе 60 мкА.

Типовая схема включения:

Остальные подробности смотрите в спецификации на микросхему (pdf-файл).

Основные поломки и их диагностика

ЛЕД-лампа состоит из двух основных составляющих:

• набора светодиодов, которые для напряжения 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (в цепочки);
• стабилизатор тока – драйвер (в недорогих светильниках и светодиодных лентах – токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом место неисправности желательно локализовать. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Если не излучает часть светодиодов, можно делать вывод, что светоизлучающие диоды соединены в несколько параллельных цепочек и один элемент в цепочке сгорел. В этом случае драйвер, скорее всего, исправен. Если светодиоды моргают при включении, можно с уверенностью подозревать, что стабилизатор тока не работает. Также есть основания сомневаться в исправности драйвера, если лампа горит не в полную яркость, а все светодиоды включаются.

Часто бывает так, что лампа при подаче напряжения просто не горит. Здесь причина может быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (или просто провод внутри отвалился). Перед тем, как отремонтировать лампу, проверять в этом случае придется все.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют

Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета

В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой

Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий

Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

1. Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
2. Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Когда перестала гореть часть лампочек, не стоит откладывать ремонт.

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
3. Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

При подключении важно ничего не перепутать.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Ремонт светодиодной лампочки своими руками

В этом разделе рассмотрим, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками.

Для выполнения самостоятельного ремонта потребуется мультиметр, паяльник, канифоль и припой, насадка на паяльник или специальное жало, а также небольших размеров отвертка и канцелярский нож:

• Самым простым вариантом поломки является нарушение соединения провода с цокольной частью осветительного прибора. В этом случае осуществляется наращивание провода и использование резьбового соединения.
• Выгоревшие или деформированные электролитические конденсаторы целесообразно удалить, после чего установить новый элемент.
• В процессе «прозванивания» тестером низкоомных резисторов «R3» и «R4», необходимо заменить все элементы, которые не дают правильных стандартных показателей в пределах 100-560Ом.
• Конденсатор «С1», как правило, заблокирован посредством защитного резистора «R1» от 100кОм и свыше 510кОм. Правильные номинальные показатели определяются посредством омметра. Как показывает практика, на конденсаторе требуется выставлять напряжение примерно в 450В, так как некоторыми недобросовестными производителями, с целью ощутимого уменьшения габаритов осветительного прибора, устанавливаются конденсаторы с меньшими показателями рабочего напряжения, что и вызывает выход их из строя.
• После включения схемы в сеть, требуется внимательно замерить при помощи тестера показатели постоянного напряжения, которые приходятся на конденсатор «С2» или на токопроводящие площадки, где данный элемент был установлен. Если свечение отсутствует полностью, но при этом постоянное напряжение значительно превышает переменное напряжение электрической сети в 220В, то предполагается сохранение работоспособности диодного моста и выход из строя светодиодной матрицы.

Если в процессе проверки определяются абсолютно одинаковые параметры сопротивления во всех элементах матрицы, а подключение не вызывает свечения и показатели постоянного напряжения на конденсаторе «С2» резко подают до 1В, то предполагается неисправность конденсатора «С1».

Вышедший из строя элемент подвергается полной замене на новый конденсатор с аналогичными параметрами.

Как устроена люстра

Конструкцией приборов с пультом управления предусмотрены модульные блоки. Ключевые узлы: светодиодные светильники, блок питания, контроллер (блок радиоуправления). Причем существуют разные модели: исключительно с осветительными элементами на базе диодов; комбинированный вариант, в котором предусмотрены галогенные лампочки и светодиодные излучатели. Присутствие контроллера в конструкции делает осветительный прибор с пультом управления намного более функциональным, так как с его помощью можно изменять режимы освещения.

От контроллера отходит пять проводов: четыре с одной стороны (три фазы, один ноль); один с другой (антенна), который никуда не подключается. Благодаря тому, что светодиодный блок соединяется с блоком питания, такой прибор можно подключать к электросети.

Если помимо диодов установлены и галогенные лампы, то для работы последних также требуется питающий элемент в виде понижающего трансформатора. Каждый из блоков питания для источников света должен соответствовать им по уровню нагрузки. Конструкция пульта управления: транзисторы и микросхема, функция которой заключается в кодировке команд с дальнейшей их передачей.

Это интересно: Как рассчитать расстояние между светильниками? (видео)

Выполняем ремонт светодиодной лампы, схемы, видео

19 Май — Светодиодные лампы

Самый простой тип самодельных ламп обычно основан на старых лампах со стандартным цоколем и массивом, включающим несколько десятков, а иногда и сотен круглой формы белых светодиодов. Такие лампы являются самыми простыми и наиболее легко изготавливаются в домашних условиях. Сейчас вы ознакомитесь с ремонтом светодиодной лампы, но на сайте есть и много других полезных статей об устройстве и разновидностях данных ламп.

Как отремонтировать светодиодную лампу

Итак, если в отличие от покупных ламп, которые являются не ремонтопригодными, светодиодная лампа, сделанная своими руками может даже в случае поломки получить вторую путевку в жизнь. Если ваша самодельная лампочка перегорела, то не торопитесь ее выбрасывать. Давайте попробуем ее починить. Ремонт таких ламп для начала необходимо разделить на две части: ремонт светоизлучающих элементов и блока питания. Светодиоды не подключаются к сети 220 В напрямую, а получают ток через стабилизатор тока, который является понижающим электронным трансформатором. С его проверки и следует начинать ремонт. Такие стабилизаторы позволяют обеспечить на выходе постоянную величину напряжения в 5-20 В, а также ток не выше 0,1 А.

изучаем устройство светодиодной лампы перед ремонтом

Ремонт блока питания светодиодной лампы

Такой блок питания обычно страдает от сгоревшего конденсатора на 1мкф 400В, служащего балластным резистором. Проводить проверку его работоспособности измерителями емкости не имеет смысла, так как дефект (утечка) может проявляться только в случае сетевого напряжения в 220 В, в результате чего самым оптимальным вариантом будет его замена. Диоды, расположенные в выпрямителе иногда тоже сгорают, хотя намного более реже, однако, среди них можно найти неисправный при помощи тестера.

Иногда могут выходить из строя полуваттные токоограничительные низкоомные резисторы. В этом случае может помочь омметр. Цветные полоски, нарисованные на корпусах резисторов, указывают их сопротивление.

Поиск сгоревшего светодиода

В том случае, если источник питания является исправным, то следует приступить к проверке самих светодиодов. Для этого можно использовать батарейку на 9В и, используя резистор с сопротивлением 1 кОм, проверить все светодиоды один за другим. После обнаружения неисправного светодиода следует просто замкнуть его выходы.

Обычно в самодельных светодиодных лампах элементы соединяются цепочкой, как в гирлянде, в результате чего даже, если замкнуть один из них, другие будут продолжать светиться, возможно, даже немного ярче.

После окончания ремонта лампы необходимо собрать её обратно в корпус, после чего закрутить в патрон.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Несмотря на то, что производитель заявляет о сроке службы светодиодных ламп более 10 лет, они зачастую выходят из строя намного раньше. Но не стоит ее выбрасывать, попробуйте отремонтировать своими руками. Для примера возьмем самую простую LED лампу, состоящую из стандартного цоколя и определенного количества светодиодов. Ремонт начинается с проверки бестрансформаторного выпрямителя. Выдающее им напряжение должно находиться в пределах от 5 до 20 Вольт, а ток – не более 0,1 Ампера.

1. Замена конденсатора. Самая распространенная причина поломки – перегорел дешевый китайский конденсатор, к примеру, на 1 мкф 400 В, а иногда встречаются на 250 В. Самый прострой выход из данной ситуации – заменить его новым конденсатором, к тому же это дешевая деталь стоимостью 4-5 рублей.

замена конденсатора на светодиодной лампе

2. Замена драйвера. Второй вид ремонта светодиодной лампы заключается в замене драйвера. Чтобы знать, какой драйвер подойдет для вашей лампы, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода

Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта. В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном

Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета

Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост  VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Как разобрать светодиодную лампу с цоколем е27

Светодиодная технология позволяет выпускать осветительные приборы в разнообразных форм-факторах, но достаточно много изделий выпускается с обычным цоколем типоразмера Е27 на напряжение 220 вольт – такую лампу можно ввернуть на место обычной лампочки. В отличие от элементов накаливания, светодиодным приборам герметичная колба не нужна, и грушевидная форма – лишь дань традициям. Поэтому для того, чтобы разобрать светодиодную лампу, пластиковую оболочку можно смело вскрыть.

Неисправная светодиодная лампа с цоколем Е27.

Сделать это можно разными способами – ножовкой, ребром надфиля, раскаленной проволокой и т.д. Резать лучше по линии раздела прозрачной и непрозрачной частей – под белым пластиком находится часть теплоотводящего радиатора, он должен в результате остаться невредимым.

После снятия колбы будет доступна плата со светодиодами. Если точно известно, что неисправны один или несколько излучающих диодов, дальше лампу можно не разбирать. Если есть сомнения, то прозвонить элементы можно уже на этом этапе – возможно, дальнейшая разборка не потребуется.

LED-светильник со спиленной колбой.

Плата со светодиодами крепится с помощью герметика. Его можно удалить ножом или другим острым предметом.

Дальше надо отпаять плоские выводы платы драйвера и отогнуть пружинящие выводы платы светодиодов. После этого плату светодиодов можно будет снять.

Плата светодиодов, снятая с драйвера.

Будут доступны места пайки проводов, которыми драйвер присоединяется к цоколю. Их можно отпаять тонким паяльником.

Плата драйвера, отпаянная от проводов.

Для наглядности видео-разбор различных лампочек.

Популярный алгоритм ремонта

Перед тем, как разобрать конструкцию, обязательно отсоединяем ее от источников питания в целях собственной безопасности.

Электрическая схема

Далее процедуру можно разделить на несколько процессов:

• с помощь тонкой отвертки или шила поддеваем матовый купол для разделения корпуса на составные части, операция достаточно деликатная, поэтому не стоит применять излишнее усилие, чтобы не повредить стекло;
• на плате откроются шурупы, которые необходимо будет выкрутить из посадочных гнезд;
• тонким краем отвертки или ножом поддеваем плату с посадочного места для открытия доступа к тыльной стороне;
• цоколь отделяется просто, его удерживают на корпусе вдавленные персональные зазубрины;
• каждую сторону цоколя деликатно отгибаем по всему периметру фиксации;
• прикладываем небольшое усилие для вынимания цоколя;
• чтобы итог работы был успешным, при помощи ножа отсекаем соединительную проводку от светодиодной платы;
• извлекаем блок питания.

Теперь перед нами оказывается полностью подготовленная к дальнейшим работам разобранная конструкция.

На следующем этапе проводится визуальный контроль состояния прибора. Стадия зачастую позволяет выявить оплавленные или перегоревшие участки в цепи. Именно они и являются причиной поломок. Наиболее популярным является выход из строя элементов питания. Проблемы на плате требую вмешательства мастера с паяльником.

Для извлечения неисправных элементов нужно демонтировать всю конструкцию

Если отсутствует опыт пайки таких приборов, то допускается элементарная замена целых блоков. Их можно вынимать из других поломанных конструкциий, предусмотрительно отложенных в места хранения. Такое сведение из нескольких элементов обойдется дешевле, чем покупка новых светодиодов.

Продемонстрировать проблемы могут такие элементы:

• токоограничивающий конденсатор;
• его диоды;
• расположенный рядом резистор.

В этом случае ремонт драйвера лед-устройства предусматривает предварительный обязательный прозвон элементов с помощью мультиметра. Метод обязательно выявит поломку узла.

Так выглядит плата светодиода

Виновниками неисправности могут оказаться и сами кристаллы. Они будут окружены темным пятном гари, а также будет слышаться характерный запах. Для верности их работоспособность прозванивают мультиметром. Если он отсутствует, то достаточно использовать пальчиковую батарейку для подачи питания.

Вышедшие из строя светодиоды не будут гореть. Выпаиваем их с места посадки

Важно подобрать новые такие же по мощности, оттенку и силе свечения

Мерцание также свидетельствует о том, что электроприбор вышел из строя. Он нуждается в замене.

Если перед тем как сгореть, раздавался хлопок, то вероятнее всего нужно будет начинать с замены конденсатора. Он имеет свойство не только вздуваться, но и лопаться. Придется купить на радиорынке аналогичную замену, а затем впаять на место в электросхеме.

Какова конструкция светодиодных лампочек

LED-лампа может иметь различное строение. Его необходимо изучить перед тем, как заниматься её ремонтом. Рассмотрим конструкцию двухсотдвадцативольтной лампочки. Она состоит из нескольких светодиодов, полупроводниковых приборов, в которых при пропускании электрического тока происходит движение носителей заряда. Таковыми в LED-устройствах являются электроны и дырки (отрицательный и положительный заряд). Двигаясь с одного электронного уровня на другой, они излучают свет в узком диапазоне. Перегорают светодиодные лампочки чаще всего из-за поломки диодов или других элементов, входящих в их состав.

Источником тока для последовательно соединённых светодиодов является так называемый драйвер (иногда – блок питания), преобразователь тока. Между светодиодами и драйвером находится теплопроводящая плата с радиоэлементами и алюминиевый радиатор (для некоторых ламп корпус делают из пластика с вентиляционными отверстиями, внутри которого размещают радиатор для отвода тепла). Вся конструкция размещается в корпусе, под защитным колпачком. Снизу лампа оснащена цоколем, к которому припаяны два проводка; именно через них напряжение передаётся к драйверу.

Как выглядит драйверИсточник hsto.org

Устройство светодиодной лампы и её успешный ремонт зависят от того, какой именно драйвер в ней установлен. Он может быть без стабилизации вовсе, а также со стабилизацией тока или напряжения. По сути полноценно называться драйверами может только первый тип из трёх перечисленных. В зависимости от вида этого узла конструкции лампы ремонт будет несколько отличаться.

Одной из разновидностей светодиодных ламп считается филаментная. Это особый вид LED-устройства, в котором вместо платы в стеклянной колбе находятся филаментные стержни. Они представляют собой тонкие сапфировые или стеклянные трубочки, которые имеют толщину примерно 2 мм каждая, длину – около 3 см. На стержнях размещены по 28 миниатюрных светодиодов. Этот вид лампочек не подлежит ремонту.