Как ухаживать за розами в июле, чтобы пышно цвели

Профилактика и лечение

Мучнистая роса. Возникает в ситуации с нестабильными погодными условиями. Избежать ее, не прибегая к медикаментозным средствам и профилактическим мерам, возможно только при поддержке температурного режима 16–18 градусов и влажности не выше 60%. В противном случае высока вероятность поражения цветов спорами грибка.

Распространяются споры с водой, насекомыми и даже по воздуху, поражаются листовые пластины и стебли, иногда цветки. На кусте появляется белый или светло-серый порошкообразный налет, появляются рыхлые пустулы, в которых вызревают грибковые споры. Как с ними бороться? Все пораженные части нужно немедленно удалить и обработать зольным настоем. Если болезнь прогрессирует, то нужно обработать кальцинированной содой. Наиболее эффективным будет применение препаратов «Бактофит» и «Фитоспорин».

Чтобы предотвратить заболевание, своевременно проредите кусты, не злоупотребляйте азотистой подкормкой, регулярно опрыскивайте настоем коровяка и подкармливайте сульфатом калия. Желательно обрабатывать бутоны фунгицидами.

Инфекционный ожог или рак розы. Заражение цветка особо опасным грибком происходит в весенне-осенний период. На стеблях появляются темно-багровые или коричневые язвы. Побеги засыхают, а на месте язв появляются черные пятна со спорами грибка, которые провоцируют дальнейшее заражение. Как лечить? Маленькие раны можно тщательно почистить до здорового основания и замазать садовым варом.

Заболевшие стебли нужно удалять, не повреждая язв. Зараженные побеги обрабатывают бордоской жидкостью и фунгицидами. Профилактические методы: защищайте розы от холода, перед зимовкой обрабатывайте почву медным купоросом или бордоской жидкостью, летом удобряйте калийной подкормкой. Перед сезонной обрезкой обязательно обрабатывайте инструмент антибактериальными средствами.

Ржавчина на розах. Весной на листьях появляются коричневато-рыжие пятна, спровоцированные проникновением грибка. Листья засыхают и опадают, а стебли выкручиваются и трескаются, заражая соседние растения.

Лечение роз: удалите и сожгите зараженные стебли, для обработки роз используйте препараты с цинком и медью и раствор бордоской жидкости. Чтоб не допустить появления ржавчины, следите, чтобы розы не запарились, удаляйте сухие листья и ветки, саженцы обрабатывайте раствором медного купороса. Эффективно справятся и специальные химические иммуномодуляторы.

Черная пятнистость. Со второй половины лета на листьях роз могут появляться черно-бурые пятна, которые быстро разрастаются. Постепенно растение теряет листья и погибает. Пораженные кусты лучше сразу сжечь, так как споры грибка способны даже зимовать на нем. Для лечения используют содержащие цинк и медь фунгициды. Каждой осенью и весной нужно тщательно перекапывать почву и перед зимовкой опрыскивать растения купоросом.

Ложная мучнистая роса. Когда на листьях появляются грязно-красные или фиолетовые пятна, а побеги меняют форму и трескают, тогда ваши цветки заражены. Снизу листок окутывает еле заметная белая паутина. Появлению болезни способствует низкая температура, высокий процент влажности, отсутствие солнца и плохая проветриваемость местности.

Серая гниль. От этой болезни в основном страдают бутоны и верхушки молодых стеблей. Появление желтых и темных пятен предшествует серому пушистому налету на местах поражения грибком. В борьбе с заболеванием вам опять же помогут химические средства для борьбы с грибками. Чтобы не допустить заражения и развития инфекции, избегайте поздних обильных поливов кустов, используйте препараты для стимуляции роста и раствор марганцовки. Нежелательно также разводить возле роз растения, восприимчивые к данному заболеванию, например землянику.

Вирусная мозаика. Вирусное поражение куста, спровоцированное использованием зараженного инструмента при обработке. Мелкие светлые пятна покрывают листья стебля снизу вверх. Зараженные цветы сразу нужно удалить, иначе вирус быстро перекинется на соседние растения. Чтобы избежать заражения, прежде всего, обрабатывайте инструменты для обрезания и прививания средствами для дезинфекции, можно использовать слабый раствор йода.

Цитоспороз. Болеют розы и так называемым инфекционным усыханием. Грибок может спровоцировать не только усыхание отдельных ветвей, но и куста в целом. На коре побега появляются оранжевые или красные бугорки со спорами грибка. Удалять такие побеги нужно аккуратно, не повреждая бугорков. Профилактика роз и лечение их болезни проводится с помощью обработки бордоской жидкостью.

Типы

Разработано множество фунгицидных препаратов, отличающихся:

• химическими свойствами;
• действием на возбудителя;
• характером использования;
• распределением по тканям растения.

Все фунгициды разделяют на два принципиально разных типа:

1. Химические средства — это токсические вещества, убивающие грибок посредством входящих в их состав химических соединений.
2. Биологические средства — практически безвредные препараты. В них используется нехимическое воздействие на патогенные грибки. Например, бактерии, способные вызывать их гибель.

Химические средства

В зависимости от химического происхождения эти средства бывают:

• неорганическими;
• органическими.

Неорганические фунгициды содержат в своем составе соединения серы, меди, железа, ртути, марганца, борной кислоты. В таблице ниже приведены некоторые названия действующих веществ и содержащие их фунгициды.

Химические органические фунгициды не содержат тяжелых металлов. Они разлагаются микроорганизмами и почвенными бактериями. Из них очень легко готовить водные растворы и комбинировать с другими пестицидами. В таблице ниже приведены примеры таких препаратов.

У патогенных грибков вырабатывается устойчивость сразу ко всем фунгицидам, относящимся к одной химической группе. Поэтому в случае отсутствия положительного эффекта выбирайте препарат из другой химической группы.

Недостатком химических фунгицидов является то, что они токсичны

При работе с ними надо соблюдать меры предосторожности

1. Опрыскивание фунгицидами кустов роз проводится только в закрытой одежде и в перчатках. Хорошо бы приобрести для этих целей респиратор, так как яды легко проникают в человеческий организм через кожу и дыхательные пути. Про перчатки обычно помнят, а вот о респираторе забывают. А зря — вещь в хозяйстве очень нужная и не только в саду и огороде.
2. Обработка растений фунгицидами проводится в безветренную солнечную погоду, в утренние или вечерние часы. Если после опрыскивания пошел дождь, то опрыскивание надо повторить в более благоприятное время.
3. Чтобы не происходило привыкания, фунгициды надо чередовать.
4. Приобретите качественный опрыскиватель. Он уменьшит расход средств на приобретение препаратов, не будет трепать нервы и сделает вашу работу более приятной, быстрой и безопасной.
5. Раствор для опрыскивания готовят непосредственно перед употреблением. Хранить его можно только сутки.
6. Химические фунгициды могут храниться более десяти лет. Но срок годности обычно указывают на упаковке. Лучше придерживаться его. С течением времени их свойства изменяются, и предсказать оказываемое действие будет сложно.

Биологические средства

Биофунгициды — сравнительно новый тип препаратов для борьбы с грибковыми заболеваниями роз. Принцип их действия основан на том, что если территория была заселена полезными грибами, то в симбиоз грибов и бактерий чужаки допущены не будут. То есть вредным грибкам там места не будет. Что-то похожее на прививки, которые делают людям.

Такой принцип хорош для профилактических мероприятий или на ранних стадиях заболевания. Но если вредные грибки уже проросли, то биологические средства с ними справиться уже не смогут.

Основное их преимущество в том, что они менее токсичны, чем химические средства, и не загрязняют окружающую среду. Кроме того, некоторые из них могут использоваться как стимуляторы роста или как средства, повышающие плодородность почвы. Например, биофунгицид Триходермин.

Для изготовления биологических средств защиты используют:

• грибки — например, для производства Триходермина берут штаммы грибов сапрофитов;
• растения — действующим веществом препарата Биорейд для борьбы с тлей на розах является корень софоры (семейство бобовых);
• бактерии — для изготовления Фитоспорина применяют почвенные бактерии Bacllus subtilis.

Когда снимать укрытие

Ближайшее будущее розового куста напрямую зависит от времени его открытия после зимы. Новичкам в цветоводстве предстоит освоить этот важный этап ухода за цветами и запомнить некоторые нюансы. При очень раннем открытии могут подмерзнуть начинающие проклевываться почки, а при запоздалом – появляется опасность выпревания от излишней влажности, которая образуется от тающего снега.

В любом регионе и при любом климате одним общим признаком – сигналом для начала снятия зимнего утепления является оттаивание почвы в укрытии.

Существуют и приблизительные даты по регионам.

• На территории с теплым южным климатом – с пятнадцатого марта по пятнадцатое апреля.
• В Москве и Подмосковье – с пятнадцатого по тридцатое апреля.
• В Ленинградской области – с двадцатого апреля и до середины мая.
• В Сибири и на Урале – с пятнадцатого мая и до начала июня.

Уход за старыми кустами

Взрослые растения после зимы нужно внимательно осмотреть. Все старые растения следует тщательно очистить от сухих веток, которые были поражены вредителями и болезнями. Зачастую побеги могут быть ослаблены и обморожены, поэтому все ветви нужно обрезать ниже той части, которая поражена.

После зимнего периода побеги должны быть зеленого цвета. Самые распространенные опасности, находящиеся у основания растения:

• Плесень;
• Морозобионы- продольные разрывы коры;
• Инфекционные ожоги.

Весной у роз могут быть замерзшие, больные и сломанные ветки. Все замерзшие побеги следует срезать, пока середина стебля не станет белой. Все заплесневелые участки удаляются.

После того, как будут ликвидированы все пораженные ветви, куст надо присыпать золой.

Обязательно следует удалить всю поросль, которая растет ниже уровня прививки. Это позволяет предотвращать постепенное одичание декоративных культур.

Особой эффективностью отличается мульчирование почвы после того, как была осуществлена подкормка корневой системы кустов. Мероприятие позволяет сохранить влажность грунта, улучшить воздухообмен и замедлить рост сорняков.

Мульчирование позволяет реже поводить рыхление, что очень важно в осенний период. Мульчирование осуществляется с помощью древесной коры и компоста

Правила обрезки роз

Как подрезать розы весной? В первую очередь нужно выбрать правильное время. Делать это лучше через 3-4 дня после того, как кусты были раскрыты. Розу нужно тщательно осмотреть и убрать все побеги, которые могут навредить растению, а именно больные, отмершие или те, которые растут внутрь. Как правило, оставляют лишь небольшое количество сильных побегов с почками. Если за растениями ухаживать правильно, почки будут пробуждаться абсолютно все. Какое количество почек оставить? Выбирать исключительно вам. В результате вы хотите получить сильные побеги? В таком случае лучше оставить максимум две почки. Если вы будете довольны и низкорослыми побегами, то количество можно увеличить.

При весенней обрезке необходимо соблюдать основные правила:

• Срез рекомендуется делать над почкой, которая обращена наружу. Расстояние должно быть около 1 см.
• Угол наклона должен составлять 45°.
• Перед тем как подрезать розы весной, нужно тщательно подготовить инструмент. Проводить процедуру можно только идеально острыми ножницами. Это условие необходимо для получения гладких срезов.
• В качестве профилактики болезней и заселения насекомых место среза необходимо тщательно вычистить и удалить все неровности.
• Все больные, поврежденные и сухие побеги необходимо обязательно удалить. Это касается и слишком тонких побегов.
• Удалению подлежат и побеги, которые переплетены или расположены друг к другу на слишком близком расстоянии.

Удаление всех побегов, которые нежелательны, способствует хорошему воздухообмену куста и его освещенности. Это является гарантом того, что грибковых и других заболеваний возможно будет избежать.

Борьба со ржавчиной: метод Юлии Тадеуш

Представляете, что значит старый сад, где вокруг много больных деревьев, мало солнца и много влаги? Казалось бы, он в принципе не подходит для выращивания здоровых роз. К тому же у нас часто бывают затяжные дожди, что способствует развитию всего букета заболеваний. Однако мои розы выглядят здоровыми и радуют меня и силой роста, и цветением. Все что им нужно, – своевременный и грамотный уход. Из своего опыта я хорошо усвоила три правила.

Роза Rotkappchen, вылеченная от ржавчины

Правило 1. Профилактика ржавчины всегда эффективнее, чем лечение.

Предотвратить развитие болезни намного проще, чем лечить заболевшие кусты. Первую обработку (Хом либо Осксихом) мои розы получают при первом проветривании.

Следующая приходится на май, препаратом Фалькон. Это системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия. Действующие вещества: тебуконазол, триадименол, спироксамин. Благодаря трем компонентам у него широкий спектр действия, а риск привыкания к препарату ниже. Я полностью избавилась не только от ржавчины, но и от мучнистой росы, помогает он и от черной пятнистости. Проникает в листья уже через два часа после обработки – это большой плюс, когда каждый день идут дожди. Действует от двух до четырех недель. Если погода благоприятная, достаточно одной обработки в месяц.

Наблюдательный розовод знает, с каких кустов начинается вспышка заболевания. Занимаясь садом только в выходные, я не всегда успеваю обработать все розы, но обязательно опрыскиваю те, что каждый год пытаются стать источником заражения всего сада. Как бы ни была занята, нахожу время осмотреть листву роз: не только верхнюю, но и нижнюю сторону. Все листья с признаками ржавчины или других болезней сразу же обрываю. Если еще не обрабатывала розы Фальконом, тщательно опрыскиваю, смачивая листву со всех сторон. Если они чувствуют себя хорошо, следующую обработку делаю только в конце июля – начале августа. А последняя профилактика ржавчины уже осенью, перед укрытием – обрабатываю розы 3%-ным раствором железного купороса.

От редакции: Препарат Ракурс — защищает от грибов, вызывающих ржавчину и разные виды пятнистостей, препятствует появлению спор. Обладает и лечебным, и профилактическим свойством, действует системно, быстро проникает во все ткани растения. 

Правило 2. Сильные и здоровые розы более стойко переносят любые болезни.

Я убеждена, что защитный механизм роз можно повысить системой подкормок и использованием иммуномодулирующих и общеукрепляющих препаратов. При правильной агротехнике розы становятся сильными, устойчивыми к болезням, хорошо растут, цветут и зимуют.

Весной после формирующей обрезки я всегда подкармливаю розы мочевиной, 30 г под куст. После этого до цветения раз в две недели – настоем куриного помета. Во время цветения не удобряю, а после первой волны опять подкармливаю настоем куриного помета. Все остальное я даю розам через внекорневые подкормки. Больше всего мне нравится Бона Форте для роз. В состав входят и фосфор, и калий, необходимые не только для питания, но и для укрепления устойчивости к болезням, а также стимулятор роста – янтарная кислота. Чередую подкормки Бона Форте с опрыскиванием раствором настоя крапивы. Кроме того, пару раз за сезон опрыскиваю розы раствором Эпина, HB-101 или Иммунофицитом.

Рецепт настоя крапивы. Набейте пластиковое ведро свежей крапивой почти до самого верха. Чтобы настой потом не процеживать, можно набить крапивой старые капроновые колготки. Залейте крапиву холодной водой и дайте настоятся 10 дней и больше, пока не закончится брожение. Крышкой не накрывайте, время от времени перемешивайте. В тепле настой перебродит быстрее. Для внекорневых подкормок разводите настой водой 1:20, для корневых – 1:10. Подробный рецепт удобрения из крапивы вы найдете здесь>>>

Как правильно обрабатывать розы?

Правильно – значит использовать препараты в соответствии с рекомендациями, время проведения работ выбирать в пользу кустарника, а не как лучше цветоводу, в случае необходимости не пренебрегать подготовкой. Как это выглядит на практике?

1. Розы опрыскивают сразу после приготовления раствора, а не когда вздумается, может быть завтра.
2. Распылитель выбирают с насадкой, распыляющей «туман», а не крупные капли воды.
3. Обработку проводят в пасмурный нежаркий день без ветра, без дождя.
4. В хороший солнечный день работы проводят или рано утром, или на закате.
5. Если уж так случилось, что посадки нужно срочно спасать, а ветер все есть и есть, опрыскивают с подветренной стороны.
6. Весеннюю профилактику проводят после того, как обрезка низкорослой или плетистой розы сделана и убран весь мусор.
7. В независимости от времени проведения работ – весна, лето, осень – на сырые побеги растворы не распыляют.
8. Для профилактики рекомендуется использовать препараты, общие для всех болезней или вредителей. Для лечения берут именно то средство, которое способно решить конкретную проблему.
9. Во избежание ожогов листьев и побегов минеральномаслянные средства, например «препарат 30», вместе с органическими фунгицидами, такими как «Каптан», «Цирам» и им подобными, не используют.
10. Во время повторной профилактики или на втором этапе лечения нежелательно пользоваться одними и теми же средствами. Для более эффективного конечного результата препараты должны иметь не только другое название, но и другие составляющие.

Свежие статьи для огородников, садоводов и цветоводов

Нашатырный спирт в огороде применение для клубники

Подкормка рассады томатов и перца народными средствами

Лунный посевной календарь на 2021 года садовода и огородника таблица

Обрезка малины весной как правильно ее делать

Своевременно обрезайте у роз поврежденные побеги

Не стоит долго наблюдать за тем, как погибает поврежденный побег. Сразу срежьте его, т.к. ослабленные части растений чаще всего привлекают опасных насекомых и патогенные бактерии. С этой же целью вовремя удаляйте засохшие листья и цветки, скрученные листовые пластины (в них живет опасный вредитель – гусеница розанной листовертки). Все обрезанные части растений сожгите, т.к. для компоста они не годятся.

Для профилактики ржавчины и мучнистой росы проводите прореживающую обрезку роз. Это позволит улучшить воздухообмен, и грибкам будет труднее размножаться. Также не допускайте загущения посадок и при необходимости рассаживайте кусты.

Как пересадить взрослую розу на новое местоПолезные советы розоводам-новичкам о том, как пересаживать кусты роз.

Розы часто заболевают после обрезки, если был использован грязный инструмент. Поэтому перед работой обязательно продезинфицируйте секатор спиртом или марганцовкой. Если обрезаете больные кусты, дезинфекцию лезвий проводите после каждого растения.

Чем болеют розы: 10 частых проблем и их решенияЭти болезни и вредители – самые вредоносные. Если с ними никак не бороться, ваши розы погибнут.

Подкормка растений

После проведения обрезки за цветочной культурой необходимо правильно ухаживать. Как только сформируются первые листочки, растение начинает активно забирать из почвы питательные элементы. В связи с этим понадобится провести подкормку кустика.

Как правильно внести удобрение в открытый грунт, где выращиваются розовые кустики:

1. Для начала понадобится обильно увлажнить почву возле кустарника тепленькой водичкой.
2. После этого вокруг растения следует внести подкормку с содержанием азота, придерживаясь дистанции пятнадцать сантиметров от ствола. В качестве удобрения можно воспользоваться аммиачной селитрой либо «Кемирой». В каких пропорциях вносить препараты в грунт, указывается непосредственно в инструкции. Превышать указанную дозу нельзя. Растение будет лучше чувствовать себя от дефицита питания, чем от его переизбытка.
3. Затем землю необходимо прорыхлить и вновь увлажнить тепленькой водичкой.

По прошествии семи суток почву необходимо подкормить органическими составами. Для этого каждый кустик следует удобрить перегноем (понадобится половина ведра), который нужно немного углубить в субстрат. После этого землю требуется полить.

Если после добавления в открытый грунт минеральных составов начался сезон дождей, по прошествии пары недель необходимо вновь повторить подкормку, в которой будет содержаться азот, поскольку большая часть питательных элементов вымылась из почвы.

Вас может заинтересовать: Пион Ито гибрид Бартзелла: посадка и уход

Также для цветочной культуры будут полезны внекорневые подкормки кальциевой селитрой. Данным раствором следует опрыскивать как кустарник, так и землю возле него. Процедура проводится вечером, когда на улице стоит теплая погода.

Подкормка вносится в открытый грунт дважды в год, а именно весной и летом (проводится перед второй фазой цветения). Если молоденьким саженцам не исполнилось два года, тогда удобрения не нужны. Питательный субстрат, в который были пересажены цветы, даст растениям необходимый запас микроэлементов для активного развития.

После прищипывания и подкормки кустарники обязательно нужно промульчировать. Данная процедура необходима для удержания влаги и для создания нормального микроклимата в земле.

Подсказка! В качестве мульчи можно использовать гальку, перегной, торф, сено либо перепревшие опилки. При этом мульчирующий слой должен ровно покрывать почву примерно на шесть сантиметров, не закрывая ствол растения.

Опрыскивание деревьев

Весенняя обработка сада раствором купороса и мочевины проводится в 3 этапа. Сперва необходимо подготовить деревья и приготовить раствор, а потом нужно опрыскать деревья.

Подготовка деревьев под опрыскивание выглядит так:

1. Срежьте все больные и сухие ветки.
2. Побелите стволы.
3. Избавьтесь от прошлогодней листвы (если она есть).
4. Вскопайте землю вокруг деревьев.
5. Зачистите участки отмершей коры.
6. Если дерево зимой погрызли вредители, то смажьте поврежденные участки садовым варом.

Теперь можно приступать к приготовлению раствора на основе мочевины и медного купороса:

1. Оденьте защитный костюм, перчатки и очки.
2. Возьмите 50 г медного купороса и 600-700 г мочевины.
3. Поместите эти компоненты в сухую эмалированную емкость. Использовать железные емкости запрещено, поскольку железо может вступить в химическую реакцию с купоросом.
4. Налейте в емкость 9-10 литров воды и хорошенько перемешайте раствор.
5. Процедите раствор.
6. Помните, что получившейся раствор нужно использовать сразу же после приготовления, а хранить его нужно не более 10 часов.

Теперь можно приступать к опрыскиванию:

1. Оденьте защитный костюм, очки и перчатки (если вы их снимали после приготовления раствора).
2. Наполните распылитель раствором.
3. Проведите опрыскивание деревьев.
4. Опрыскивание нужно проводить в сухую безветренную погода при температуре выше +5 градусов. Опрыскивать деревья желательно утром или днем.
5. Профилактическое опрыскивание нужно проводить до распускания почек. Следующее профилактическое опрыскивание рекомендуется провести после цветения.
6. Весеннее профилактическое опрыскивания направлено на защиту сада от грибковых инфекций, парши, патологической пятнистости, гнилостных заболеваний и так далее. Также, этот раствор поможет избавиться от вредителей, которые живут внутри дерева (плодовые клещи, яблочная моль и так далее).