Правильная обрезка плодовых деревьев в саду

Обрезка фруктовых деревьев: все тонкости и нюансы

В период от посадки до начала плодоношения у плодовых деревьев формируют крону, придерживаются выбранной схемы. Косточковым культурам времени на это отводится меньше, чем яблоням и грушам, они раньше вступают в плодоношение.

У фруктовых культур с годами ослабевает вегетативный рост. Обрезка плодоносящих деревьев преследует конкретные цели:

  • стимулировать прирост;
  • сохранить устойчивость скелета;
  • продлить продуктивный возраст.
Тип обрезки Описание
формирующая создание кроны определенного вида
санитарная удаление поврежденных веток
омолаживающая стимулирование прироста, восстановление плодоношения
регулирующая поддержание формы кроны
восстановительная нужна больным, поврежденным морозом деревьям

Обрезка плодовых деревьев. Период плодоношения и роста

 В следующем периоде — периоде плодоношения и роста поступательный рост (концами) скелетных веток постепенно ослабевает и затем к концу периода прекращается совсем. Крона достигает наибольших для данного сорта в данных условиях размеров. По всей кроне образуется масса полускелетных и обрастающих веток. Внутри кроны начинают отмирать наиболее старые, хуже освещенные обрастающие ветки; нижние участки скелетных ветвей оголяются. Урожаи плодов все возрастают и достигают наибольших размеров. В этом периоде плоды высокого качества. К концу периода у большинства сортов яблонь выявляется периодичность плодоношения (чаще всего через год).

Обрезка плодовых деревьев в этот период заключается в систематическом легком прореживании лишних скелетных ветвей, загущающих крону и мешающих друг другу, и удалении усыхающих мелких веток. Необходимо в этот период поддерживать более сильный прирост на концах скелетных ветвей, так как это обеспечивает появление новых обрастающих веток и повышение урожайности. Для этого по периферии кроны укорачивают верхние части приростов. В конце этого периода производят легкое омолаживание, то есть обрезают на более взрослую древесину. Место, где надо проводить эту обрезку, определяют по наличию достаточно сильных приростов в последние годы (более 20—25 сантиметров). В этом периоде жизни такое омолаживание обычно делают, обрезая на трех-четырехлетнюю древесину. Новые, более сильные приросты дают и более продуктивные обрастающие ветви, которые обеспечивают получение высоких урожаев.

Обрезка плодовых деревьев. Период роста

 Молодое деревцо в первые годы жизни, в так называемый период роста, дает сильные вегетативные приросты ствола и скелетных ветвей первых порядков и мало слаборослых обрастающих веточек. Небольшое количество скелетных веток растет концами (верхушечными почками), и объем кроны быстро увеличивается, но кроны бывают редкие.

Основная задача обрезки плодовых деревьев в этот первый период — формирование деревца, его ствола и основных скелетных ветвей кроны, правильное и равномерное размещение их в разные стороны, регулирование их роста и ускорение образования обрастающих веточек — будущих носителей первых урожаев. Для этого систематически укорачивают отдельные скелетные ветви с таким расчетом, чтобы основные скелетные ветви давали более сильные приросты; временные скелетные ветви, хуже расположенные, менее долговечные, обрезают сильнее, чтобы они не мешали основным; летом, если нужно, дополнительно проводят прищипку боковых разветвлений, чтобы превратить их в полускелетные и покрыть обрастающими ветками. У яблони разных сортов этот период роста продолжается примерно до 5—6 лет и только у позднеспелых сортов — до 10 лет.

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх

Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами

Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Виды

Можно выделить несколько вариантов обрезки растения.

  • Санитарная. Процедура делается для удаления высохших, имеющих повреждения частей дерева. Это противодействует распространению патологий, паразитов на здоровые ветки, листочки груши, на остальные растения. Санитарную обрезку выполняют по весне, в летнее время – при потребности.
  • Формирующая. Эта процедура прекрасно сказывается на уровне урожая деревьев, продолжительности жизни. Мероприятие проводится в первые годы роста дерева.
  • Прореживающая. Операцию выполняют для прореживания короны в целях улучшения аэрации, прохождения лучей солнца к фруктам, придания декоративной привлекательности растению. Данную обрезку лишних ветвей делают и для удобства и простоты ухода за деревом, сбора урожая.
  • Стимулирующая. Смысл – укорачивание ветвлений. Мероприятие делается для сдерживания роста частей дерева.
  • Омолаживающая. У старых деревьев снижается плодоносность. Омолаживающая обрезка дает возможность поднять уровень плодоношения груши.

Ветки растения обрезают несколькими приемами.

На почку

Молоденькие ветви можно лишь подрезать, меняя направление их роста, кронирование дерева. Методика обрезания веток «на почку» очень простая. Подрезают ветви с целью активизировать ветвления. В осеннее время почки пребывают в состоянии «сна», они еле заметны, в связи с этим отдельным начинающим садоводам легче выполнять формирующую обрезку по весне, когда происходит набухание почек.

Когда крона чересчур густая, и есть желание ее расширить, ветки обрезают «на внешнюю почку» (подрезают побег после почки, которая находится наружу и идет от середины). Если хочется укрепить центр, удаляют ветви после почки, находящейся с внутренней стороны и обращенной к стволу. Принципиально грамотно удалить ветки. Чересчур низкое подрезание способно поранить почку. Если обрезать ветку выше 1,5 см от почки, процедура заживления будет долгой.

На заметку! При обрезке колонновидных груш, как правило, практикуют способ обрезки на внешнюю почку. Это дает возможность расширить крону, отвести ветви от основного ствола, на котором происходит завязывание плодов.

На кольцо

Этот способ практикуют, если требуется целиком удалить ветвь растения. Для этого срез производят у начала отростка. Данное место выбирают в силу того, что повреждение тут легко заживает. Опасность проникновения паразитов, возбудителей заболеваний в дерево мала.

Срез делают осторожно точно по кольцу, не ниже, не углубив его в ствол. Если выполнить некорректную подрезку, это нарушит движение сока, что повлечет снижение урожайности, плохой вкус фруктов

Не следует оставлять сегмент чересчур большим, так как это повлечет за собой отхождение коры, гниение растения. На этом участке может сформироваться дыра, сквозь которую в дерево проникнут возбудители различных аномалий.

Обрезку таким методом проделывают при образовании кроны колонновидной груши. Как правило, спиливание выполняют в 3 шага.

Обрезают одну третью часть отростка. Ножовку располагают внизу ветви, чтобы не случилось ее падения, обдир коры.

Обрезают еще часть ветви

Ножовку располагают поверху.

Осторожно производят спиливание отростка в точности по кольцу. Если после этого имеются выпирающиеся области, их срезают ножом либо садовыми ножницами.

Определяем разновидности работ

Целей весенней обрезки деревьев много. В первую очередь – это правильное формирование кроны, санитарная обработка, предупреждающая болезни, удаление повреждённой зимой поросли и так далее.

Проводя обрезку, формирующую крону дерева садовод уменьшает частоту расположения веток, что позитивно влияет на развитие дерева. Проводится стимуляция роста молодых побегов.

Если сформированная крона правильно развивается, то в конце февраля проводят регулирующую обрезку. Этот вид работ позволит сохранить правильную форму, простимулировать рост растения. Можно проводить и в середине сентября.

Если садовод наблюдает слабый прирост молодняка за летний период, то проводится осенняя – омолаживающая обрезка дерева. Подрезаются побеги на десять сантиметров. Проводится – в начале осени.

Санитарная обрезка проводится с целью очищения растения от сухой, больной, поражённой и повреждённой поросли. Такие ветки полностью срезаются. Можно проводить в любой момент, по мере необходимости.

При подрезке деревьев учитываются их возраст, размеры, густота, интенсивность роста. Нужно понимать, что чем сильнее укорочены побеги, тем интенсивнее будет рост молодняка. Такой приём всегда приводит к сгущению кроны.

Основное отличие весенней обработки

Все мероприятия по уходу за садом, проводят до начала периода интенсивного движения сока. Самым уместным будет момент, когда движение ещё не началось, но все к этому готово. Обусловлено тем, что полученные травмы растения способны к скорейшему восстановлению именно тогда.

Схема обрезки плодовых деревьев

Для скорейшего выздоровления растения, можно обработать срезы смесью из жёлтой глины и навоза. Ещё используют обычную масляную краску. Приём приводит в норму дерево буквально за две недели, тогда на срезе возникает калюс. Главное, чтобы средняя температура не опускалась ниже -5 градусов.

Нельзя проводить обрезку деревьев перед цветением. Особенно, это касается молодых саженцев, которые будут цвести впервые.

Зимняя обрезка

Существует только одно условие, когда точно не проводится процедура – это в морозы. Иных причин нет. При резко отрицательных температурах ветви ломкие, а изламливание с рваными краями грозит длительным заживлением.

Но, выбрав правильный момент, проводя раннюю обрезку, можно подчеркнуть несколько преимуществ:

  • Во- первых: в состоянии покоя дерево не подвергается стрессу.
  • Во- вторых: срез выходит ровным, не травмируя ветки
  • В-третьих: листвы ещё нет, можно рассмотреть состояние и густоту кроны, увидеть проблемные области.

Осенняя обрезка

Самый плохо переносимый деревом вид обрезки – осенний. Категорически не применим к молодым деревьям. Саженец может не пережить зиму после процедуры. В лучшем случае вымерзнет подрезанная ветка. Осенняя процедура применяется лишь симптоматически, при удалении больных побегов или при иных случаях. Нужно учесть, что в любом случае, процедуру проводят при отсутствии морозов.

Правила подрезания

Подрезание ветвей условно разделяют на 2 вида:

  • укорачивание (частичная подрезка ветки или ее удаление);
  • вырезание (прореживание кроны, когда часть удаляется «на кольцо»).

Укорачивание проводят на почку и отдают предпочтение горизонтальным веткам. Прибегайте к соподчинению для равномерно сформированной и крепкой кроны. Если образовывается острая развилка, обрежьте неправильно растущий побег. Если отросток не подает признаков жизни, укоротите его и посмотрите на реакцию растения.

На молодой яблоне, у которой тонкие ветви, обрезку лучше производить секатором, а окрепшие — можно спиливать. Инструменты для обрезки должны быть чистыми, а главное — острыми, так как затупленные приспособления могут сильно «разлохматить» кору. После такого рана будет дольше зарастать.

Обрезка саженцев и молодых деревьев

Как бы аккуратно ни выкапывался саженец, все равно будет нарушена корневая система. Подрезка поможет распределить обмен воды и питательных веществ между корнем и надземной частью. Эта процедура способствует лучшему укоренению и ускорению наступления вегетационного периода. Идеальная форма кроны молодой яблони — разреженная, с несколькими ярусами.

Обрезка яблонь по годам

На двухлетней яблоне необходимо оставить 3-5 наиболее сильных веток, которые в будущем станут скелетными ветвями. Они должны отходить от ствола под широким углом. Подрезая, нужно сформировать ярусное положение: более широкие ветки внизу, короткие вверху.

Проводник должен возвышаться над остальными ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, одну часть следует полностью обрезать или же пустить горизонтально. Ветви и побеги, растущие под острым углом, обрезаются, чтобы их не сломало, когда дерево начинает плодоносить. Это может повредить яблоню.

В течение 3-5 лет не следует подрезать побеги, так как на них не смогут завязаться плоды. Обрезают исключительно заболевшие, подмороженные, треснутые ветки у основания. На 3-5 год после посадки обрезка должна быть минимальной, чтобы не навредить плодоносящим качествам яблони.

Подрезание молодой яблони в весенний период смотрите на видео от канала «Евро-плант».

«Омолаживание» старой яблони

Первое, что следует сделать для высокой взрослой яблони – проредить крону, чтобы предотвратить оголение ствола из-за недостатка света и неправильного его распределения. Это станет стимулом для почкования веток и повысит урожайность.

«Омолодить» яблоню можно так:

  • спилите основной ствол примерно на треть;
  • уберите мертвые ветки;
  • срежьте неправильно сформированные и кривые побеги;
  • проредите крону;
  • оставьте часть старых веток, проделав омоложение в несколько этапов;
  • небольшие ветки срезайте на почку;
  • не срезайте молодые побеги до следующего года.

Начните подрезку в 2021 году и через 2-3 года ваша яблоня начнет лучше плодоносить.

«Омоложение» строй яблони

Колоновидные яблони

Абсолютное табу для колоновидной яблони срез верхушки основного ствола. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони в первые 3 года

Основные правила обрезки колоновидных яблонь:

  • формируйте крону на протяжении первых 3 лет.
  • не трогайте вертикальные ветки, горизонтальные укорачивайте до 3-й почки.
  • укрывайте макушечную почку во время сильных морозов.
  • выбирайте несколько самых сильных побегов, остальные удаляйте.
  • во время обрезки оставляйте достаточно длинный пенек.
  • срезы не должны быть перекошенными;
  • летом нужно убирать молодую поросль. Она оттягивает сок от основных плодоносящих веток.

Лето — важная пора для удаления молодых весенних веток на колоновидных растениях. Обрезают отростки, расположенные под углом 90° к стволу. Оптимальное расстояние между скелетными побегами должно составлять 40 см.

Пирамидальные

Пирамидальные яблони очень популярны и состоят из нескольких ярусов, по 2-5 веток в каждом. Они называются скелетными и не имеют крупных ответвлений.

Проводить обрезку молодой пирамидальной яблони следует по такой схеме:

  • мощные скелетные ветки (до 5 штук) укорачивают на треть или половину;
  • лишние побеги удаляют полностью;
  • сильные ветки обрезают низко, слабые – выше;
  • «скелет» укорачивают на внешнюю почку;
  • центральный проводник обрезают на почку противоположной наклону стороне.

На 2-3 год по той же схеме формируется 2-й ярус. Скелетные ветки на нем нужно оставлять в промежутках между нижними ветвями. Расстояние между ярусами должно составлять полметра, а ветки каждого последующего короче.

Что следует учитывать при обрезке

У плотной кроны много минусов. Сложно бороться с вредителями, повреждающими кору, уничтожающими листву. Плохое проветривание способствует развитию грибковых заболеваний. Затруднен сбор урожая. Не собранные плоды становятся источниками инфекций. Ежегодная обрезка плодовых деревьев решает эти проблемы, способствует длительному плодоношению, повышает урожайность.

Старых деревьев

С 5 лет плодовое дерево считают взрослым, после 20 – старым. При появлениях признаков старения, снижении урожайности проводят омолаживающую обрезку. При отсутствии негативных симптомов весной удаляют поврежденные непогодой сучья, волчки. Летом прищипкой контролируют густоту кроны.

Культура Особенности обрезки плодоносящего дерева
слива плодовые образования − побеги-шпорцы, букетные веточки живут до 5 лет, прирастают ежегодно на 5-10 см, поэтому ветки короче 40 см не обрезают, ежегодно укорачивают на 10-15 см ветви длиннее 55 см
вишня чтобы крона не загущалась, проводят минимальную подрезку скелетных ветвей, не основные ветки укорачивают сильно, вырезают на кольцо, боковое ответвление
абрикос с целью омоложения на кольцо вырезают 5-6 летние ветви, в ходе ежегодной обрезки укорачивают на треть прошлогодний прирост
персик для регулирования плодоношения вырезают старые кольчатки, укорачивают побеги длиннее 50 см, для омоложения удаляют все ветки старше 4 лет
черешня для омоложения ветки обрезают (чеканят) на 2-3 летнюю древесину

Молодых саженцев

Цель обрезки – создать прочный скелет. Для ее достижения учитывают основные положения:

  • у скелетных сучьев, веток следующего порядка угол отхождения должен составлять > 45°, соблюдая это правило, добиваются прочного срастания ветвей – они не ломаются под тяжестью урожая;
  • проводник должен опережать в росте боковые ветки, это учитывают при первой весенней обрезке – укорачивают так, чтобы он был длиннее боковых побегов у яблонь на 15-20 см, а у груш – на 25-40 см. Если он повреждается, то отстает в росте и его заменяют более мощной боковой веткой, придав ей вертикальное положение;
  • осенью вырезают побеги текущего года, направленные внутрь кроны, трущиеся;
  • формируя новый ярус, учитывают правило соподчинения: ветки короче главного проводника и веток, растущих ниже, расположены равномерно.

В любительском садоводстве прижились типы крон, не требующие при формировании высокой квалификации: мутовчатоярусная, разреженноярусная, комбинированная, безъярусная.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, как побороть заморозки, и возможно ли это сделать.

Искусственный туман. Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.

Окуривание сада. Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Сроки

Чтобы не навредить растению, очень важно учитывать сроки проведения всех процедур. Опытные садоводы отмечают, что куст готов к обрезке сразу после опадания листьев

При обрезке смородины важно учитывать особенности климата в выбранном регионе. Так, в Сибири, где зимы очень холодные, укорачивать побеги нужно уже с середины сентября

В Подмосковье подготовкой смородины к морозам начинают заниматься в конце октября, в южных регионах страны – в ноябре.

Многие садоводы-любители предпочитают обрезать растения и формировать кусты по лунному календарю: подстригать смородину рекомендуется перед новолунием.

Неблагоприятные дни для обрезки кустов и деревьев в 2021 году

Неблагоприятными днями для любых садово-огородных работ (в том числе и обрезки) считаются дни, когда спутник Земли меняет свой цикл – полнолуние и новолуние. Также не рекомендованы дни восходящей луны, поскольку именно в этот период сокодвижение направлено вверх, делая места срезов слишком чувствительными.

Весной

Климатический календарь рекомендует отложить весеннюю обрезку до схода снежного покрова и увеличения температуры воздуха хотя бы до -5 °C. Более слабые культуры (например, виноград) рекомендуется вообще не трогать до момента, когда можно будет окончательно снять укрытие. Однако лунный календарь дополняет эти рекомендации выделением неблагоприятных дней:

  • март: 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25;
  • апрель: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30.

Осенью

Неблагоприятными днями для осенней обрезки станут даты, предшествующие скорому наступлению заморозков. Что касается ограничений астрологов, то они следующие:

  • сентябрь: 2, 9, 25;
  • октябрь: 1, 9, 24;
  • ноябрь: 1, 7, 23.

Идеальная крона

Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.

Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.

Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.

Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.

Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.

Прочистку кроны фруктовых деревьев делают сначала ежегодно, а при достижении деревом 25-летнего возраста – один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных и сухих веточек очевидна: внутри кроны станет светлее, она будет хорошо проветриваться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector